Gracias a un leak (una filtración) ha habido bastante conversación relacionada con Windows 11, respecto principalmente a su nueva interfaz y al rendimiento de los programas. Sin embargo, algo en lo que no se ha ahondado mucho es en los requisitos del sistema. He visto sitios de noticias que mencionan que Windows 11 requiere "TPM 2.0", sin embargo no veo a nadie explicando qué cresta es un TPM y por qué Windows lo requiere. O más importante aún, cómo se activa.
Vamos a lo primero, la explicación. TPM (Trusted Platform Module) es un estándar internacional para tener un microcontrolador diseñado específicamente para asegurar el hardware mediante claves criptográficas. O puesto en una forma más sencilla de entender, es una especificación que ciertos chips deben seguir para proteger información usando claves de cifrado.
En teoría, para asegurar un PC se requiere de un chip físico. En la práctica la mayoría de los procesadores y chips actuales ya soportan la especificación sin requerir un dispositivo adicional. Otra razón por la que este es un requisito pervasivo es que TPM usualmente es transparente para el usuario normal: Si el PC lo tiene, lo usará. Si no lo tiene, bueno, no lo usará, pero tampoco le advertirá al usuario de ello.
Ahora, ¿Cómo saber si tu PC soporta TPM? Es actualmente fácil.
1. Abre Windows Defender.
2. Dirígete a "Seguridad del dispositivo"
3. Haz clic en "Detalles del procesador de seguridad"
Ahí debería salir la información del TPM soportado por el sistema. Si Windows no es capaz de encontrar un chip TPM instalado, te lo dirá.
Ahora, aquí está el dato interesante. Si tu PC es del 2016 o más reciente, es muy probable que sí tenga una forma de TPM que se puede activar desde la BIOS/UEFI. Para ello debes hacer un reinicio especial que te lleve a dicho programa (en el pasado era cosa de presionar "Supr" o F2 durante el arranque, pero eso ya no se usa).
Para reiniciar en modo BIOS/UEFI desde Windows 10 simplemente presiona Win+i para abrir el panel de configuración, vete a "Actualización y seguridad", y en la sección "Recuperación" usa el botón "Reiniciar ahora" que está bajo "Inicio Avanzado". En la pantalla siguiente vete a "Solucionar problemas", luego a "Opciones avanzadas" y finalmente "Configuración de firmware UEFI".
ADVERTENCIA
Modificar los valores de la UEFI sin saber lo que se está haciendo es extremadamente peligroso y corres riesgo de inutilizar completamente tu computadora, más aún si te pones a trastear liberalmente con las opciones de overclock. Siempre infórmate antes de cambiar cualquier cosa, y siempre es buena idea anotar los valores antes de cambiar nada, en caso que fuese necesario volver a ellos.
Lamentablemente no puedo guiarte con los pasos exactos ya que cada placa madre tiene una BIOS diferente. Si tienes una PC con procesador Intel, busca y activa la opción "Intel Platform Trust Technology"; si tienes una PC con procesador AMD busca y activa la opción "AMD fTPM". De paso, si no está activado, activa Secure Boot (que también es requisito para Windows 11). Cuando todo esté listo guarda y reinicia. Ahora el sistema debería reconocerte que es compatible con TPM 2.0. Si las opciones no existen, estás sin suerte.
También hay que tener en cuenta qué revisión de la BIOS se está usando. Hace unos días yo me quejaba porque parece que iba a tener que comprar un chip físico, pero todo se solucionó actualizando la BIOS, algo que no recomiendo si no tienes una UPS o nervios de acero... y un PC secundario en caso de problemas.
En todo caso, una vez que el sistema se reconozca a sí mismo como compatible con TPM 2.0, ya deberías poder instalar Windows 11 con tranquilidad... siempre y cuando cumplas con los otros requisitos (64GB de almacenamiento y 4 GB RAM).
Hace un par de años me compré un notebook retro. Mi idea era ponerle jueguitos viejos para disfrutar y todo eso, pero mi sistema operativo objetivo era MS-DOS con Windows 3.1. Sin embargo, el notebook requería de Windows 98 para que todo funcionara como se debía (y de hecho venía con Windows ME).
Este sistema estuvo ahí, recibiendo algunos juegos de vez en cuando, pero el bichito quedó. Y por supuesto, llegó el momento en de enfrascarse a la tarea.
Los pasos que voy a seguir puedes seguirlos tú en tu propio PC, si tienes una computadora retro a la que le quieres dar algo de vida de nuevo. Ingredientes necesarios: CD-ROMs (todavía puedes comprarlos en Amazon o en alguna tienda especializada), 86Box, CDBurnerXP, WinImage (la versión de prueba es suficiente) y paciencia. Ah, y tu sistema debe ser capaz de arrancar desde CD-ROM.
Una pequeña advertencia, usualmente trato de simplificar la jerga técnica para que cualquiera pueda leerla, pero en esta ocasión no será así. Este post implica que sabes moverte en MS-DOS y usar comandos como EDIT, COPY, MD, CD, etc.
1. Adquiriendo y preparando drivers
Mi notebook es un IBM Thinkpad 390E, que si bien salió en la época de Windows 98, tiene drivers de la mayoría de sus componentes para MS-DOS y Windows 3.x. Lo primero que hice fue conseguir esos drivers. Descargar los ejecutables no era problema; el problema era que Windows Defender insistía en etiquetarlos como "peligrosos", por lo que tuve que aceptarlos manualmente.
Un problema con muchos drivers antiguos es que éstos vienen en un ejecutable autoextraíble que sólo permite copiar los drivers a disquetera. Muchos de nosotros hoy en día no tenemos disquetera y, además, no tenemos disquetes a mano. Por lo que hay que usar un método alternativo: 86Box.
Este programa, del que hablé en su momento, es un emulador de PC antiguo. Lo que haremos es crear una máquina relativamente similar a la que tenemos (aunque con un disco duro de 650 MB máximo), e instalar MS-DOS en ella. Puedes encontrar MS-DOS en WinWorldPC, es cosa de descomprimir el archivo .7z, montar la imagen del primer disco y reiniciar el emulador para iniciar el instalador.
Una vez que MS-DOS esté ya instalado y configurado, instala el driver de CD-ROM y USBASPI (no agregues este último a CONFIG.SYS; es bueno tenerlo para cuando quieras conectar un dispositivo USB pero no es recomendable tenerlo siempre andando o requerirá que presiones una tecla cada vez que inicies el sistema). Cuando todo esté listo, crea una carpeta en C: llamada DRIVERS (C:\>md DRIVERS).
Ahora, es hora de llevar los drivers al sistema. Cierra 86Box, abre WinImage y con este programa abre la imagen de disco duro que creaste para 86Box. Ahora importa tus drivers dentro de la carpeta con dicho nombre. Después de ello, crea una nueva imagen, y dile que sea una imagen de 1.44 MB. Guarda esa imagen, y asegúrate que tenga extensión IMA (86Box reconoce IMZ pero la versión actual no puede usarla por alguna razón).
Lo que se viene ahora es la parte más tediosa. Abre 86Box (puedes revisar si los drivers están ahí con un simple dir C:\DRIVERS), monta la imagen vacía que acabas de crear (no la montes como sólo lectura), y de ahí lo que debes hacer es correr los programas autoextraíbles, copiarlos desde la "disquetera" a C:\DRIVERS\loquesea (recomiendo usar xcopy, que permite copiar subdirectorios si es necesario: xcopy A:\*.* C:\DRIVERS\loquesea /S /E), "formatear" el disquete y pasar al driver siguiente.
Cuando todo esté listo, deberías tener una carpeta de drivers con varios elementos adentro. (No los instales aún; el emulador no los correrá bien).
2. Instalando Windows 3.11
Este paso no tiene mucha complicación. Instala Windows 3.11 desde los disquetes (o desde las imágenes de disquete que puedes encontrar en WinWorldPC). Lo importante aquí es no instalar ninguno de los drivers que te descargaste en el paso anterior; por el momento usaremos los drivers genéricos de Windows que deberían correr bien en cualquier sistema salvo que tengas alguna reliquia como un Compaq Portable iii o algo parecido, pero si ese es el caso yo me preguntaría cómo hiciste andar una unidad de CD-ROM en ese sistema.
Cuando Windows esté instalado, empieza a instalar el software básico que quieres en él: Microsoft Office es el primero que se me viene a la mente, pero ahí depende de ti. En mi caso le metí Office, Borland C++, Visual Basic 3 y Corel DRAW! 5.
3. Agregando juegos y cosas adicionales
Este paso no es requerido pero sí es algo interesante para tener. Técnicamente todo lo que se hizo recién no debería ocupar más de 200 MB (de hecho para mí ocupaba unos 120MB), por lo que puedes seguir llenando el CD con juegos: Desde reliquias para DOS que puedes comprar en GoG hasta juegos que hayas tenido guardados por ahí.
Si quieres agregar juegos desde GoG debes descargarlos, instalarlos, dentro de la carpeta del juego remover cualquier archivo llamado DOSBOX, Uninst, cualquier archivo .ico y en general cualquier archivo que se note no era parte del juego original. Una técnica que uso (aunque no es infalible) es la de eliminar archivos cuyo nombre no esté en mayúsculas.
Cuando todo esté listo (puedes ejecutarlos dentro del emulador para estar seguro que anden bien) salte de Windows (si es que estabas en él).
4. Creación del medio arrancable
Cuando creemos un CD de arranque necesitaremos que éste sea capaz de iniciar y de cargar el contenido del mismo en memoria. Normalmente el sector de "boot" de un CD es una imagen de disquete y sí, irónicamente, un CD-ROM de arranque necesita el driver de CD-ROM para poder acceder a su contenido.
Inicia el emulador (recuerda desmontar el disquete "vacío" si es que te reclama al arrancar), y cuando estés en el símbolo de sistema monta dicho disquete y escribe los siguientes comandos:
copy C:\CDROM\*.* A:\ Copia el contenido del driver de CD al disquete copy C:\WINDOWS\HIMEM.SYS A: Copia el gestor de memoria extendida de DOS/Windows edit CONFIG.SYS
El archivo config.sys debería contener las siguientes líneas:
La primera instrucción carga el gestor de memoria de DOS, la segunda hace que DOS se cargue en la memoria más allá de los primeros 640 KB, la tercera carga el driver del CD-ROM. Guarda el archivo y sal del editor. Una vez que estés en el símbolo de sistema ahora la línea es EDIT AUTOEXEC.BAT
AUTOEXEC.BAT
@echo off mscdex /D:MSCD000
Reinicia desde el disquete, monta alguna unidad de CD y revisa si puedes ver el contenido. Para hacer eso puedes usar D: (O la letra que MSCDEX te diga que es la letra de la unidad de CD cuando lo inicies) y tirar un "dir". Si tienes cualquier problema deberías solucionarlo de inmediato; usualmente se debe a algún archivo no copiado o a algún error en config.sys o autoexec.bat.
Cuando te asegures que todo está bien (Nótese que mientras arrancas desde el disquete no puedes iniciar Windows) cierra el emulador. Es hora de quemar un CD.
5. Grabando el CD-ROM
Ya estamos casi listos, pero todavía faltan un par de pasos. Lo primero es usar WinImage para abrir el "disco duro" de la máquina emulada, y extrae todo el contenido del mismo en alguna parte (una carpeta en el escritorio está bien). Cuando todo esté ahí, visible, puedes cerrar WinImage, que no lo vamos a usar más por ahora.
Ahora abre CDBurnerXP. Esta herramienta, que pese a su nombre anda bien bajo Windows 10, es un programa para grabar discos gratuito. Lo primero que hay que hacer es crear un disco de datos.
Ahora abre la carpeta donde extrajiste el disco duro emulado, toma todo su contenido y agrégalo al programa para grabar. Cuando lo haya importado todo, vete a Disco > Opciones de arranque, elige el archivo ima que hemos estado usando para nuestras necesidades disqueterísticas. Tipo de emulación debería ser "Diskette 1.44MB" y el resto tal como viene.
Acepta, inserta tu CD en blanco y grábalo. Dependiendo de la unidad de CD de tu sistema viejo puede ser necesario grabar a una velocidad más baja (16x o algo así).
Cuando esté listo inserta el disco y verifica que su contenido se vea bien.
Si es el caso, es hora de movernos al notebook.
6. Copiándolo todo al sistema de destino
Inicia el sistema con el CD. Pasados unos segundos deberías estar bajo MS-DOS y tener acceso al CD-ROM (MSCDEX te dirá en qué letra quedó éste). Si tu disco duro no está particionado puedes hacerlo con FDISK, que se encuentra en D:\DOS (asumiendo que D sea tu unidad de CD).
Después de particionar el disco (y reiniciar si es necesario), es hora de formatear el disco duro. Format C: /U /S, el parámetro U le indica al sistema que no intente guardar información de recuperación y S le indica al sistema que quieres que el disco duro sea arrancable.
Cuando el sistema esté formateado (un "dir" debería mostrar el archivo command.com), llega la hora del comando más interesante.
D:\DOS\xcopy D:\*.* C:\*.* /S /E
Lo que hace este comando es copiar todo el contenido de la unidad de CD-ROM al disco duro, incluidas las subcarpetas y las carpetas vacías. Este paso puede demorar entre 20 minutos y una hora, dependiendo de la velocidad de tu unidad.
Si te pregunta si quieres sobreescribir algún archivo dile que sí.
Cuando esté todo terminado, saca el CD-ROM y reinicia. Si tu sistema se inicia correctamente, felicidades. Lo lograste.
7. Pasos finales
Usualmente es buena idea ejecutar la orden ATTRIB -H -R -S *.* /S antes de proseguir, porque existe la posibilidad que los archivos conservasen la propiedad de "sólo lectura" del CD-ROM. Cuando todo esté listo, ejecuta Windows.
Windows puede andar lento la primera vez pero se apurará después de ello.
Asegúrate que los programas se ejecuten y todo ande bien. ¿Y ahora?
Ahora sí, instala los drivers que dejaste en C:\DRIVERS. Y cuando estés listo, felicidades. Tienes un sistema antiguo andando bien, sin problemas y listo para hacer en él lo que se te de la gana. Fueron muchos pasos, pero el sistema debería estar funcionando a tope.
Una cosa interesante que algunos saben respecto a mi gusto por la informática, es que si bien amo lo que es software, no puedo decir lo mismo sobre el hardware. Usualmente hacer bricolaje con el hardware me es más molesto que divertido, y la idea de estropear algo extremadamente caro sin razón tampoco me atrae.
Sin embargo, como actualicé mi PC, tuve que enfocarme en ello. Malgasté una tarde entera intentando armar un tarro con algo de administración de cables para que no se viera tan terrible.
... y todo anduvo sobre ruedas. Sin embargo, tenía un solo problema con mi placa madre: No venía con un módulo de wifi ni de bluetooth. No es un problema horrendo; mi desktop está conectado a la internet via cable (Ethernet). Sin embargo, tener bluetooth sería lindo; podría tener un audífono bluetooth y algunos dispositivos inalámbricos, para deshacer el horror que tengo con cables.
Por otro lado, no todo estaba perdido: Mi placa madre tiene soporte para un módulo M.2 de wifi.
Buscando en Amazon me encontré con que costaban alrededor de $30, más el envío de $20 (porque por alguna razón todos los envíos a Chile subieron de precio y no pareciera que vayan a bajar pronto).
... Estaba en eso cuando se me iluminó la ampolleta: Mi notebook anterior.
Este notebook (Lenovo IdeaPad 300-14IBR) que compré en descuento fue mi compañero durante mi primer viaje a Alemania, y su principal problema es que era muy lento: El procesador Pentium N3170 creaba un cuello de botella importante para cualquier cosa que quisiese hacer. Después que lo reemplacé, lo guardé, y ahí estaba. Ya le había sacado el disco duro, le había sacado la memoria RAM y, en general, este tarro ya sólo servía para arrancar Debian y sería.
Y tal como pensaba: Tenía un chip M.2 de wifi y bluetooth. Lo removí, abrí mi PC de escritorio nuevamente y lo instalé.
En la foto pueden ver dos cables. Esos cables fueron un problema. ¿Por qué? Porque básicamente las tarjetas de wifi requieren antenas. En un notebook común las antenas receptoras de wifi están localizadas alrededor de la pantalla. Tenía dos opciones: Comprar antenas, esperando quizás un mes y arriesgándome a que no fuesen compatibles... O desmantelar mi notebook antiguo.
Eso fue exactamente lo que hice.
Recuperar las antenas no fue difícil; fue molesto. Desarmar notebooks es terriblemente lento, molesto y delicado: No sólo hay decenas de pequeños pernos; si pasas a llevar uno de los cables flex puedes perfectamente romperlo y quedar con una línea en la pantalla para siempre.
Pero este notebook ya no iba a revivir. Decidí que no lo haría. Separé la pantalla, que puede que use en unos meses en un proyecto con una raspberry pi; ahí veré.
Pero volviendo al tema principal. Después de arrancar el sistema, fue cosa de buscar el driver en la página de Intel (este chip está descontinuado, por lo que tuve que instalar el driver más reciente), y después de ello, pedirle a Windows Update que hiciera su magia.
¿Qué ocurrió después?
Todo sobre ruedas. ¡Hora de probar! ¿Tengo algún dispositivo de bluetooth a mano? ...
¡La Nintendo Switch!
... Estamos listos. Es hora de adquirir dispositivos que aprovechen esta tecnología.
(Y el día que me decida a usar la pantalla que adquirí, si es un proyecto interesante, también lo mencionaré por acá).
El "soporte" es un tabloncito reciclado. No me peguen; nunca le hice al bricolaje.
No voy a mentir y a decir que (para mí) es un descubrimiento reciente, pero ya desde hace un par de años que necesito tener por lo menos una pantalla vertical en mi sistema.
La idea la tomé de algunos artistas japoneses que compartieron fotos de sus estaciones de trabajo. Eran computadoras normales, salvo por un detalle: Varios tenían una pantalla puesta verticalmente. Al final decidí hacer una prueba y ver qué tal me iba con una.
Como la inmensa mayoría de las pantallas no tiene soporte vertical, tuve que improvisar un soporte. Y aunque (en mi caso personal) no se "vea" lindo, en la práctica... es una de las mejores cosas que podría haber hecho. Mucha gente no se imagina un escritorio diferente al clásico de una o dos pantallas (o a lo sumo tres) puestas una junto a la otra para poder jugar.
Todo tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto. Dependerá de tu flujo de trabajo y lo que hagas con tu sistema.
Ventajas
La primera ventaja a la hora de programar es el evitar que tus líneas sean extremadamente largas. Puedes ver secuencias de código mucho más grandes de las que usualmente se puede con una pantalla horizontal.
Código para un bot de Discord
Esto también aplica a documentos: Con una pantalla vertical se pueden ver los documentos una página entera a la vez, similar a si se tuviese el mismo físicamente. Si trabajas necesitando ver un documento todo el rato, definitivamente lo vas a apreciar.
Otra ventaja de una pantalla vertical tiene que ver con las redes sociales (sobre todo Facebook y Twitter). Al estar éstas diseñadas para las pantallas de los teléfonos, una pantalla vertical se beneficiará de estas mejoras y te permitirá ver más mensajes a la vez.
Esto también aplica a programas de mensajería como Telegram. Discord es la excepción ya que no permite remover ni empequeñecer las áreas de los costados.
Y finalmente llega la ventaja más importante de todas: El poder ver esos videos grabados verticalmente con el teléfono móvil/celular.
Ahora sí puedo ver las peleas de la gente en supermercados de barrio alto como corresponde, tal como quien grabó el video deseaba que se viese.
Otras ventajas tendrán que ver más con tu flujo de trabajo. Por ejemplo, si trabajas escribiendo artículos o comparando fuentes, puedes acomodar los documentos en vertical para compararlos. O puedes ver dos streams a la vez (útil si dos jugadores están compitiendo), etc. O en el caso mío, el poder leer cómics una página a la vez. Todo depende de ti.
Desventajas
Hay cosas para las que las pantallas verticales definitivamente no son buenas, o para lo que no las recomiendo. La primera y la más esencial: Muchos programas y juegos no dan soporte a resoluciones verticales. Eso significa que, si tratas de usar la pantalla vertical para jugar, o el juego se verá en pequeño en el centro de la misma desperdiciando muchísimo espacio, o el juego se verá de costado al intentar mostrarse "como corresponde". O en el peor de los casos tendrás problemas de resolución. Sin embargo, algunos juegos como Age of Empires, Terraria o algunos juegos emulados de MAME como Burger Time, Arkanoid o Qix corren bien aún si la resolución no es 100% perfecta.
Burger Time y Arkanoid son dos juegos emulados que, si bien no encajan 1:1, sí se ven bastante bien en pantallas verticales y hacen buen uso de las mismas.
Desaconsejo absolutamente intentar establecer tu pantalla como vertical si es tu única pantalla. No sólo algunos programas te darán problemas con la resolución (Después de todo ya no será una pantalla a 1920x1080 o 1366x768 o 1600x900, será en su lugar 1080x1920, 768x1366 o 900x1600), si no que algunos programas nunca fueron hechos con pantallas verticales en mente.
Finalmente, como mencioné al comienzo de este post, poquísimas pantallas vienen con soportes que permitan ponerla verticalmente. En mi caso tuve que atornillar la pantalla a una tabla con la medida adecuada para que sujetase el peso de la misma e impidiera que ésta se diera vuelta.
Eso es todo, a decir verdad. Si te consideras "power user" dale una oportunidad-- Puede que no te guste. O puede que te pase lo que a mí, donde te enamoraste de las pantallas verticales y terminaste organizando tu área de trabajo para tomar partido de las mismas.
Soy htfcuddles (alguna vez conocido como DragonTrainer), un furry fan de la informática noventera que se gana la vida dibujando personajes peludos haciendo cosas que ustedes muy probablemente no deberían estar mirando.
Advertencia: Estos sitios muy, muy probablemente contienen material adulto y/o no recomendable para todo tipo de audiencia. O para ningún tipo de audiencia.
Las opiniones vertidas en este sitio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Este sitio web está optimizado para verse con el monitor encendido.
El contenido de este sitio no tiene una edad mínima de acceso, pero algunos de los enlaces son explícitamente sitios para mayores de edad.
Iconos de enlace a otros sitios por Uluri. Iconos de redes sociales ANSI por Frederic Cambus.
